14.02.2019
Как облегчить себе задачу, обшивая стены и потолок вагонкой
Вагонка – это отличный природный материал, который, наверное, никогда не выйдет из моды. Особенно спрос на нее сильно возрос в последнее время, когда нас повсюду стала окружать химия со всевозможными производными от нее.
Человеку, живущему в городе, часто хочется природного тепла и уюта – именно вагонка помогает создать подобные оазисы в современном жилье. Она недорога и не требует профессиональных навыков для установки, достаточно знать технологию монтажа, которой мы и коснемся в этой статье.
Итак, тема сегодняшнего материала – инструкция о том, как крепить вагонку: видео и фотографии прилагаются.
Мы разберем основные способы (возможно, кто-то смог изобрести другие, оригинальные методы) того, как вагонка фиксируется на поверхности, однако это всего лишь часть работы. Поэтому начнем мы с того, как подготовить стены и материалы.
Как и в любом другом деле, качество отделки вагонкой и скорость обшивки зависит не только от умения и опыта мастера, но и от правильно подобранного инструмента. Говорить мы будем про профессиональные решения, с указанием доступных аналогов для разового ремонта. Также постараемся дать некоторые рекомендации, исходя из собственного опыта подобных работ.
Перфоратор
|
Если монтаж выполняется на бетонную, кирпичную или похожие по характеристикам поверхности, вам понадобится перфоратор. С его помощью насверливаются отверстия в основании для крепления поясов обрешетки. Для разовой работы вполне достаточно недорогого китайского инструмента от 4 тысяч рублей.
Совет! Сверлить намного быстрее и удобнее более мощным и оборотистым инструментом, поэтому, приобретая перфоратор, смотрите на варианты от 800 Вт. Однако не стоит брать слишком дешевый инструмент, так как это легко может оказаться подделкой, в которой показатели мощности сильно завышены, причем только на бумаге. |
Шуруповерт
|
Теоретически можно обойтись и без него (зависит от способа крепления вагонки и типа каркаса), но он явно не будет лишним. Незаменим при креплении обрешетки на деревянные поверхности и в тех случаях, когда отделываемая стена имеет большие перепады – об этом подробнее далее.
Для работы лучше иметь инструмент не столько оборотистый, сколько с хорошим усилием. Порекомендовать можем недорогой «Интерскол», который без сбоев «отпахал» у вашего покорного слуги около 4-х лет практически непрерывной профессиональной работы (он падал с высоты, им затягивались болты, очень длинные саморезы и прочее). Однако у таких моделей есть несколько минусов: аппарат достаточно тяжел и с непривычки может быть неудобно работать под потолком; эти шуруповерты имеют ужасные переключатели скорости, которые фактически нерабочие с завода (проблема в конструкции), однако при определенной сноровке можно наловчиться. |
Электролобзик
|
Электролобзик просто незаменим при подобных работах. Им мы будем резать рейку и брусья для обрешетки, а также саму вагонку.
Не советуем брать легкие, недорогие варианты, с такой опорной площадкой, как на фото. Работать ими просто невозможно, рез получается очень кривым, так как сложно контролировать ход пилки. Вопрос можно частично разрешить, если приобрести качественную, жесткую, но достаточно дорогую пилку. |
Торцевая пила
|
Данный инструмент требуется при профессиональной работе. Он позволяет выполнять качественный и ровный рез заготовок под любым углом (от 90 до 45 градусов) в двух плоскостях. Рез получается чистым, без сколов и заусенцев. Купить его достаточно проблематично в виду высокой цены, однако если вам важно качество, то можете поискать инструмент напрокат. |
Стусло и ножовка
|
Стусло, лучше металлическое, это бюджетная замена торцевой пиле. Поработать придется вручную, но результат будет практически таким же, поэтому игра стоит свеч. |
Молоток
|
При работе с деревом, без молотка никуда! |
Дополнительно не обойтись без: рулетки, угольника, карандаша, строительного уровня (иногда пригождается отвес), стремянка или козлы.
Расходные детали крепежа мы рассмотрим далее, а пока назовем основные материалы для обшивки и каркаса:
Вагонка
|
Сама вагонка. Ничего конкретного говорить не будем, оставляя вам право выбора ее профиля и древесной породы (см. Как выбрать вагонку ). |
Рейка 20х40
|
Из такой рейки удобнее всего изготавливать обрешетку. Используем этот материал только тогда, когда капитальная стена не имеет больших перепадов. |
Брус 35х35 (можно больше)
|
Указан минимальный размер бруса при выставлении хорошего прочного каркаса для вагонки, если стены имеют перепады от 7-ми и больше сантиметров. |
Профили для каркаса под гипсокартон и вся необходимая фурнитура
|
Данное решение, с появлением на отечественном рынке, стало очень популярным. Эти профиля не намного дороже рейки и бруса, но имеют перед ними неоспоримые преимущества: Материал имеет идеально ровную геометрию, что значительно облегчает процесс выравнивания плоскости; Он не подвержен коррозии, не боится высоких температур (хотя при обшивке из вагонкой плюс сомнительный) и насекомых. Из предыдущего достоинства вытекает следующее – материал не нуждается, ни в какой предварительной обработке. Очень простой монтаж. |
Дюбель-шурупы
|
Ими мы будем крепить к стенам наш каркас. |
Средства для обработки древесины
|
Ни для кого не секрет, что дерево, особенно недорогие породы, сильно боится влажности, грызунов, насекомых и отлично поддерживает горение. Чтобы избавится от этих недостатков, применяется химическая обработка. Конечно, от этого страдает экологическая чистота материала, но в условиях современного быта с огромным количеством электроприборов лучше предостеречься. |
Все дополнительные материалы, которые требуются в определенных условиях, мы назовем по ходу статьи.
Давайте переходить непосредственно к работам, разберем крепеж для вагонки, виды креплений вагонки, не забывая про интересные мелочи.
Невозможно взять и прикрепить вагонку на неподготовленную стену! Нет, мы не имеет в виду ее обработку грунтовками, зачистку от старых покрытий и прочее. Под подготовкой подразумевается обустройство обрешетки , которая нужная даже для идеально ровных стен. Почему? Вы сами поймете по ходу статьи!
Итак, за основу возьмем виртуальную стену размерами 3 на 3 метра. Представим, что она не имеет сильных перепадов, то есть практически ровная.
В этом случае под обрешетку выбираем рейку, которую предварительно нужно обработать защитными составами и дать ей просохнуть согласно инструкции производителя.
Обрешетка на ровной стене
Почему мы не можем пришить вагонку, если, к примеру, стена сделана из дерева? Все очень просто! Для того чтобы под обшивкой не начинались процессы гниения и не появилась плесень (особенно это касается помещений с повышенной влажностью и температурой) нужно организовать вентиляционный зазор. Пути циркуляции воздуха прекрасно видно на предложенной схеме.
Основные требования к обрешетке и ее сборка:
Обрешетка состоит из чередующихся поясов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии по всей площади обшиваемой поверхности; Пояса обязательно располагаются по краям каркаса, для придания ему необходимой жесткости; Расстояние между поясами зависит от толщины вагонки, но не должно превышать шага в 60 сантиметров; Выравнивание поясов в плоскости выполняется за счет жестких подкладок в местах крепления рейки к стене; Располагаются пояса обрешетки перпендикулярно направлению укладки вагонки;
Вертикальная обрешетка для вагонки
Если пояса монтируются горизонтально, то между рейками необходимо оставлять небольшие зазоры для лучшей циркуляции воздуха;
Для лучшего обдува задней поверхности вентиляционные зазоры на поясах располагаются попеременно в шахматном порядке;
Монтаж обрешетки удобнее всего начать с установки крайних деталей, которые послужат направляющими при выравнивании плоскости всей конструкции.
Крепится рейка путем просверливания ее вместе со стеной, установкой дюбеля и вкручивания шурупа.
При установке направляющих поясов обязательно учитывается положение самых выступающих точек капитальной стены или перекрытия.
Выравнивание центральных элементов удобнее всего выполнять при помощи правила или натянутой капроновой нити, которые располагаются поперек поясов.
Очень удобно (и качественно), когда мастер устанавливает рейки по периметру оконных и дверных проемов – этот прием упростит монтаж откосов, но обойтись при желании можно и без него.
Схема каркаса с подкладками и рейками по периметру проемов
Мы нарочно не расписываем все подробно, так как рискуем затянуть наш обзор. Перечислены основные пункты, но думаем тут и так все предельно понятно.
Теперь давайте представим ситуацию, если бы наша стена была сильно завалена и имела значительные погрешности в плоскости, или на ней имелись некоторые коммуникации, которые мы бы хотели спрятать с глаз. Выровнять такое основание рейками можно, но полученный результат будет не таким прочным, да и повозиться придется.
Наш выбор брус или металлический профиль, из которых можно собрать полноценную фальш стену.
Каркас для вагонки из металлического потолочного профиля
Монтаж данных конструкций мало чем отличается, поэтому назовем основные этапы с акцентированием внимания на тонкостях каждого из них.
В первую очередь определяем направление укладки вагонки, как и в случае с обрешеткой из рейки, наши пояса будут расположены перпендикулярно. Организация вентиляционных каналов не требуется, так как каркас будет отстоять от стены на некотором расстоянии. Определяем необходимый отступ, путем вычисления самой выступающей точки – для этих целей пользуемся уровнем с правилом или отвесом. Монтируем пристенные профиля – установка происходит по всему периметру стены. Ставим все, естественно, по уровню. Далее монтируем основные вертикали и горизонтали – они же окантовка оконных и дверных проемов.Совет! Если профили из металла вставляются друг в друга и стягиваются саморезами, то брусья удобнее всего крепить на металлические мебельные уголки.
Уголок 35х35 мм идеально подходит для нашего бруса
Далее происходит монтаж основных несущих поясов, согласно установленному шагу.
Не переживайте что пояса прогибаются – мы их будем укреплять, а помогут нам в этом в обоих случаях универсальные прямые подвесы.
Монтаж каркаса обрешетки на прямых подвесах
Для крепления деревянных деталей, особенно во влажных помещениях (бани, сауны) рекомендуем использовать только оцинкованные саморезы по дереву, так как они будут служить очень долго, не подвергаясь коррозии.
Сам подвес крепится основанием к стене при помощи дюбель-шурупов на бетонное основание, или саморезов — на деревянное.
Выступающие ушки подвесов загибаются за плоскость стены.
На этом каркас можно считать полностью готовым и можно переходить к монтажу вагонки.
Вот мы и добрались до самого главного – крепление вагонки!
Виды вагонки и их крепление
В этой главе мы разберем основные способы крепления вагонки и крепеж, который для этого потребуется. Поехали!
Чем крепить вагонку: монтаж на гвозди самый недорогой
Цена на такое крепление для вагонки более чем доступна. Выполнить монтаж ламелей можно двумя способами:
Первый – «колхозный» . Этот метод заключается в том, что вагонка прибивается насквозь к деревянной обрешетке. Достоинство у него одно – быстрый монтаж, а недостатком хватает. Во-первых, на виду остаются шляпки гвоздей, что влияет на внешний вид отделки. Во-вторых, при забивании можно молотком повредить лицевую часть доски. В-третьих, демонтаж такого варианта происходит сложнее.Совет! Применяют этот метод чаще всего на самой низкосортной вагонке, которая имеет дефектные пазы, за которые невозможно закрепиться. Подойдет он для технических помещений и хозяйственных построек, а также каких-нибудь дачных домиков, где сильно не гонятся за красотой.
Второй – классический . Заключается в том, что гвоздь забивается в нижнюю кромку паза. В результате у вас получается скрытое крепление, но на такой монтаж уйдет намного больше времени. При забивании гвоздей обязательно пользуемся добойником, так как вероятность зацепить лицевую поверхность доски очень высока.
Вагонку крепить чем: добойник убережет вас от ненужных сколов кромки вагонки
У применения гвоздей есть два существенных недостатка:
Дело в том, что все стальные гвозди с завода покрываются слоем смазки для защиты от коррозии. Во время работы эта смазка переносится на руки, а затем на вагонку, что сильно портит ее внешний вид, если она конечно предварительно не вскрыта лаком или краской. Со временем металл гвоздей начинает коррозировать, оставляя неопрятные красные разводы на досках.Совет! Подобных проблем не возникнет, если не поскупиться приобрести оцинкованные гвозди.
Как крепить евровагонку: можно на саморезы
Еще один популярный вариант крепежа – саморезы или шурупы. Процедура это достаточно утомительная и занимает много времени, однако есть несколько хитростей, чтобы упростить задачу.
Саморез, как и гвоздь загоняется в нижнюю кромку паза. Обычно для этих целей берут оцинкованные шурупы размером 3х25, шляпка которых имеет в диаметре 6 мм. Подобные параметры не позволяют крутиться напрямую, так как тонкая кромка обязательно трескается.
Саморез оцинкованный
Чтобы избежать такой участи вагонку напротив пояса обрешетки предварительно просверливают сверлом, диаметр которого немного меньше, чем у самореза.
Как понимаете, это не очень удобно и долго.
Как же ускорить процесс? Вот три наших совета!
Первый, пригодится, если устанавливается вагонка бесшовная («Штиль», «Блокхаус» и прочие). В этом случае ее можно монтировать в обратной последовательности, крепясь через шип. Посмотрите стартовую фотографию этой подглавы. В скорости вы выиграете не так много, но зато доступ к просверливаемой точке будет удобным. Второй метод тоже «колхозный». Крутите вагонку к обрешетке насквозь. Такое решение уместно тогда, когда на вагонку будут наноситься укрывистые краски. Шляпки саморезов закрываются шкантами или шпаклевкой по дереву. Кстати, так удобно крепить вагонку отечественных стандартов.Совет! Кому-то даже нравятся позолоченные шляпки саморезов на поверхности обшивки!
Евровагонка как крепить: монтаж насквозь
Третий метод избавляет от необходимости выполнять предварительное сверление. Используйте для монтажа саморезы со следующими параметрами: 2,5х20 и диаметром шляпки 5 мм. Этих изменений достаточно, чтобы не пересушенная вагонка не трескалась.
Скобы — крепления для вагонки
Переходим к самому современному и, на наш взгляд, удобному типу крепежа. Скобы для крепления вагонки называются кляймерами. Делаются они из оцинкованной стали, поэтому не подвержены коррозии.
Данный крепеж заводится своим пазом на нижнюю кромку паза и крепится к обрешетке. Кстати, это единственно верное решение для монтажа вагонки на металлический каркас.
Крепится кляймер тремя способами:
Крепеж для евровагонки
На гвозди. Крепление будет достаточно надежным, но не забываем про грязные руки и вагонку. При этом, такой монтаж происходит достаточно медленно.
Монтаж скобами
Кляймер можно пристрелить на скобы. Не скажем что это лучшее решение, и вот почему. Вагонку во время эксплуатации может вести из-за изменяющейся температуры и влажности, поэтому скобы может вырвать из реек. Если вы собираетесь монтировать вагонку именно этим способом, то возьмите хороший пистолет, который способен забивать мощные толстые скобы длиной минимум в 10 мм.
Кляймер и саморез
Саморезы. Это самый быстрый и надежный способ монтажа по версии нашего сайта. Минусов у него просто нет, если не считать копеечной стоимости самих кляймеров.
На этом подведем итог. Теперь наш уважаемый читатель знает, как закрепить вагонку правильно, что позволит выполнить все работы своими руками. Попутно мы разобрали типы обрешетки, но не сказали ни слова про резку вагонки и ее последующую обработку.
Восполнить пробел вы сможете, прочтя профильные статьи на нашем сайте или просмотрев видео в этой статье.
Ну, а нам остается пожелать вам удачи и успехов в начинаниях! Всего наилучшего!