19.03.2019
В нашей предыдущей статье о «Печи Лачинянка…» мы рассказали об ее конструкции, о принципах работы, а также коротко прописали этапы изготовления печи. Теперь давайте эти этапы рассмотрим более подробно, не упуская каждую деталь. Итак, как «строится» печь лачинянка своими руками:
Для начала, запомним, что последовательность операций по изготовлению печи желательно не нарушать!!! Все этапы проходим по-порядку!!!
Для корпуса печи в качестве материала можете использовать отрезки от теплотрассных труб, котельных, или водоводов (большого диаметра). Но если есть навыки, можете сварить корпус и из листов железа. Также подойдут металлические толстостенные бочки, разрезанные на нужные части. Так как пиролизные печи длительно работают при достаточно низких температурах, то долговечными они будут даже если сделаны из нетолстого металла. Они не будут прожигаться, окаливаться как обычные. Однако, если Вы планируете часто ее использоваться в высоко-температурных режимах (например, в бане), лучше взять толстостенную трубу.
Как правило, трубы больших диаметров имеют толстые стенки – от 5 до 9 мм и больше. Но учтите, что при слишком большой толщине стенки Вы ничего не получите, кроме большой массы изделия и трудоемкости его изготовления.
Рассмотрим стандартные внешние диаметры труб:
Различные модификации печи Лачиняна можно изготавливать из труб разных диаметров: от 244,5мм до 630мм. При этом нужно понимать, что уменьшение диаметра понижает мощность печи и уменьшает количество топлива одной загрузки.
Итак, части из трубы нарезаем в следующих размерах:
Печной корпус лучше режьте в цеху на специализированном оборудовании – к примеру, газосваркой. Либо дома – болгаркой. Перед резкой обязательно процарапайте вертикальные метки – это поможет Вам при сборке устанавливать части по первоначальному их положению, компенсируя неровности резки. Торцы обрабатывайте шлифовочным диском.
Перед тем, как собирать своими руками пиролизную печь лачинянку, в корпусе ее топки необходимо просверлить отверстие диаметром 70-90 мм – для ввода трубы. Диаметр (Д) отверстия должен соответствовать Д трубы, имеющейся в наличии.
В нашей конструкции отверстие сделано под трубу с 88,5 мм внешним диаметром. Если у Вас другая труба (с 70-102мм диаметра), то отверстие делайте по ней или по переходнику этой трубы. Главное, помните правило дымохода – что труба из печи должна только расширяться. Т.е. лучше ставить переходник на 64 мм диаметра (Д=64) и потом доваривать трубу Д=76 мм, чем переходник Д=108 мм и трубу потом Д=95 см.
После этого сверлим четыре отверстия в поддоне печи.
Два из этих отверстий сверлим диаметром 10 мм на противоположных сторонах нашего поддона – для крепежа ручки. Чтобы они были герметичны, подгоняем их под болты. То есть берем сверло Д=9,5мм, сверлим, и потом еще дорабатываем напильником. Остальные два отверстия сверлим для устанавливания кранов подачи кислорода: Д=50 и Д=60 мм. Они должны быть на расстоянии 60 миллиметров от отверстия для ручек.
Важно! Все отверстия легче сверлить/вырезать сразу же после резки заготовок в специализированном цеху!!!
Если же Вы имеете фрезы по металлам (Д=50-90мм) и мощную дрель, то отверстия сможете сделать и сами, дома. При отсутствии фрезы, лучше сверлите, высверливая сверлом меньшего Д=6-7мм, по кругу. Это делается так: сначала размечается большое отверстие (циркулем чертим окружность немного меньше — на 2 мм – чем Д нужного отверстия), и затем с шагом 8мм по окружности размечаем отверстие для сверлений. Теперь сверлим тонким сверлом.
Далее кладем поддон на твердое и изнутри пробиваем зубилом промежутки между нашими сверлениями. А можно и по-другому: надеваем заготовку на твердую основу и снаружи вырубаем зубилом.
В конце подрабатываем заусеницы закругленным напильником – до того, пока в сделанные отверстия не начнет проходить труба и краны.
Такой паз делается для герметичности стыка. Его засыпают песком. В итоге, при погружении в паз торца верхн.крышки или топки, он полностью герметизирует печь. Делаются пазы на верхних торцах корпуса топки и поддона.
Процесс производства паза: сначала с двух сторон накладываем из прутка кольца, они задают ширину паза. Варочный шов делаем со стороны торца, от чего пруток (проволоку) варим с отступом (с целью не повредить при сварке стыковочный торец). Для этого к корпусу топки/поддона прикладываем конец прутка Д=8-10мм (отступив 5 мм от торца) и прихватываем сваркой.
Проволоку берем длиннее окружности корпуса на 120-150 мм. В нашем варианте это около 1250 мм. Затем накручиваем ее на корпус печи, прихватывая сваркой каждые 70-100 мм. В оконцовке делаем внахлест, и отмечаем стык. Излишек проволоки отрезаем болгаркой, а ее кончик вправляем молотком и свариваем. Для прочности – в слабых местах кольцо довариваем. Шов сварки можно не делать сплошным, главное – чтобы через неплотные прилегания не пропускался мелкий песок.
Так же привариваем проволоку по внутрен.периметру. Заместь проволоки подойдет и узкая железная шинка толщиной 6-10 мм. После устанавливания колец, так же, к ним привариваем бортик. Бортиком является стальная полоса толщиною 3-3,5 мм и шириной 40-60 мм. Ее можно вырезать из стального листа.
ВАЖНО! В первую очередь устанавливаем внутренние бортики!!!
Точки сварки (прихватов) выбираем по удобству, по доступности. Стыки концов можно сварить внахлест. Оптимально делать паз высотой 35-40 мм. А шириной – в зависимости от толщины корпуса. Чем толще стена корпуса, тем паз должен быть шире. Именно потому нижние торцы верхн.крышки и топки, что входят в затворы, желательней немного заострить до 4 мм толщины и-или заокруглить.
В общем, затворы будут выглядеть так:
Печные колосники можно делать либо фиксированными, либо поворотными. Однако, если Вы будет их изготавливать самостоятельно, дома, то рекомендуется их делать фиксированными. Хоть это и снизит их эксплуатационные возможности (и то незначительно), но зато упростит изготовление.
Как показала практика, при использовании малозольных углей не требуется останавливать печь для чисток во время всего отопительного сезона. Если же использовать некачественный и спекающийся уголь, то остановка печи необходима раза 2 в месяц (при любом типе колосника).
Пиролизное горение особенно тем, что при нем сгорает (как бы расслаиваясь на мелкие пластинки) даже та порода, которая содержит минимум угля. Не сгорают только лишь камни! В низкотемпературных же режимах маловероятно спекание угля.
Подвижный колосник имеет некоторый плюс – это удобство при стряхивании золы. А убирать золу желательно перед каждой новой загрузкой топлива. Однако это легко компенсировать вертикальной трамбовкой, при помощи обычной трубы Д=10-15 мм (или прутка). Если это проделывать до полного сжигания топлива (смотрите инструкцию эксплуатации), то дым в дом почти не попадает.
Кто желает сконструировать рычажный подвижный колосник, может приобрести профессиональные чертежи печки «НИКА» ПНГ150. Для «НИКА»ПНГ150, т.е. мощного пиролизного котла, наличие подвижного колосника — это необходимость. Ведь при ее габаритах очистка и аварийн. разгрузка, через верхний люк, затруднительны!!! Чертеж можно посмотреть тут — http://oplata.info/asp/pay_wm.asp?id_d=1775366.
ГАЗООТВОДЫ – это особенность печи Лачинана. Они очень важны – от их параметров зависят мощность в режиме пиролиза и толщина очага сжигания. Необходимо два газоотвода. При конструировании пиролизной печи лачинянка своими руками, их вваривают в сам корпус топки.
Делаются они из трубы-сороковки 1 ½ ” с наружным диаметром 48 мм. Нижнюю часть трубы спиливают под 45 град.углом, потом выше делают еще вырез. Этот вырез необходим для увеличения очага горения, чтобы печь могла работать в высоко-температурном режиме. Затем на трубу приваривают козырьки, которые защищают от попадания топлива в трубу. Козырек делают из листового 6мм-металла или из обрезок труб больших диаметров. Такой толстый металл важен – он должен выдерживать высокие температуры, сильные разогревы.
Далее газоотводы вваривают в корпус топки, правильно расположив их относительно отверстия трубы печи (как на рис). Сварка производится в нескольких местах (точках).
Колосник изготавливаем отдельно от печной топки, и лишь потом в нее ввариваем. Вваривается он снизу, у края, отступив от топочного торца на 65 мм (не меньше). Это учитывая глубину паза песчан.затвора 35-40 мм. Если глубина больше, отступ увеличиваем пропорционально.
Между прутиками расстояние должно равняться 12-14 мм. При этом 12 мм устанавливается тогда, когда у нас проволока Д=8мм. Если печь будем использовать как универсальную в высоко-температурном режиме (для бани, еды), то колосник нужно делать из нержавейки. Это важно! Плюс, тут потребуются спец-электроды для варки постоянным током и, конечно же, навыки. Если же печь необходима для обогрева (пиролиза), то сгодится колосник из стального прутка или обычной арматуры. Рассмотрим колосник из прутка Д=10 мм:
Важно! Топливо в такой печи разжигается через колосник – при его разогреве снизу. Потому массивные колосники (чугунные) тут недопустимы. За исключением НИКА-150-ПНГ, где розжиг происходит через спец-отверстие, паяльной лампой или газ.горелкой.
КОЛОСНИК делаем так:
Берем ровную огнеупорную поверхность, размечаем на ней окружность, используя кольцо, отрезанное ранее для верхн.крышки. Внутри этого кольца выкладываем раму из трех прутков. Длина прутка в центре равна внутреннему диаметру Д, а боковых прутков = три четвертых от внутреннего Д. После, на эти три прутка выкладываем центральный пруток нашей решетки, обрезаный по внутрен.диаметру, и привариваем его к поперечинам.
Далее ввариваем последовательно прутья колосника, заранее обрезаные по месту. При монтаже, для точности и удобства, вставляем между прутьями вкладыши, выстраивающие зазор. После производства основания каркаса, до основной сборки, можете связать предварительно всю решетку, а точнее – скрутить нарезанные прутья проволокой. Тут точно подгонять длину прутка к стенам корпуса – не обязательно. Главное, чтобы зазоры до самого корпуса не были больше 5 мм.
Колосник в топочный корпус устанавливается так:
Сначала, для упора колосника, ввариваем по окружности кольцо из проволоки Д=10мм, на глубине около 70 мм. Кольцо изготавливаем так же, как и внутреннее кольцо песчаного затвора. Данное кольцо выполняет и функцию упора, и функцию крепления колосника, и даже функцию отбойника для влаги-конденсата, который стекает по стенам слабо прогретой печи. Что важно – конденсат не должен попадать в паз песчан.затвора. В противном случае песок затвора будет «цементироваться» и требовать постоянной замены. Придется часто чистить затвор, заменять песок и выветривать специфический запах. Именно поэтому заместь прутка, при крепеже колосника, лучше использовать широкое кольцо из листа металла. Ширина такого кольца должна быть до 30 мм. Провариваем его к корпусу топки по всей окружности.
Затем в топку вставляем готовую решетку-колосник, поперечинами наружу (вниз). И привариваем ее к кольцу-упору кончиками всех прутков. При этом варим хорошо, чтобы при чистке печи планки колосника не отскочили. Если вы не имеет достаточно опыта по сварке, то делать печь лачинянку своими руками лучше с помощью мастера-сварщика.
Изготавливаем дно:
Берем металлический лист толщиною 3-3,5мм и на нем делаем разметку внутренней окружности для крышки и для поддона. Чтобы было экономней – размечайте с угла листа. Потом ножницами (для резки металла) вырезаем размеченные окружности и вставляем их во внутрь корпуса верхн.крышки и поддона.
Затем берем проволоку Д=5мм и прокладываем ее в стык корпуса и вырезаного круга, по внутрен. периметру. Это необходимо для того, чтобы шов равномерно заполнился металлом и не прожегся лист. После этого можем варить. Шов делаем герметичным. Крышку поддона изготавливаем аналогично, свариваем так же сплошным швом. Тут важна герметичность ,так как в поддон иногда попадает пиролизная жидкость. Даже можно загерметизировать силиконом. Или вообще использовать крышки и поддон (бак), от готовых изделий подходящих размеров.
Теперь изготавливаем ручки и упоры для замков, фиксирующих верхнюю крышку:
Берем пруток Д=9-10мм, и навариваем на торец. Примерные размеры ручек указаны на рис, а вообще их варьируем по-удобству. Если необходимо, когда недостаточно толщины торца, концы ручки удлиняем и навариваем на саму стенку кольца. Упоры для крюков фиксатора крышки делаем из отрезка прутка Д=8мм, длиной 80-100мм. Прихватываем их к торцу верхн.крышки по окружности.
Делаем ручки для переноса поддона-золосборника:
Для этого нужна стальная полоса из листа (ширина полосы 40 мм) или круглый пруток Д=8 мм, с загнутыми концами в форму кольца. Если поддон имеет Д=355 мм, то общая длина ручки необходима 720 мм. При этом до середины отверстий для крепления к самому поддону должно быть 680 мм. Если размеры корпуса другие, то длину ручки подбираем по месту. Крепление проводим болтами Д=10мм и длиной 70-100 мм. С двух сторон от ручки-переноски ставим на болт шайбы. Полоску ручки размечаем керном и сверлим 10-милиметровым сверлом. Если нужно – ручку подрабатываем под болт округленным напильником.
Чтобы ручка свободно вращалась, крепим ручку на подставки. Такие подставки делаем из двух отрезков по 40 мм из прямоугольн.трубы 30*20-40*25 мм. Заместь трубы можно взять и отрезок от круглой трубы Д=20-24 мм. Также можно накрутить гайки до нужной толщины, что более удобно для большей герметичности. В подставке делаем для болтов сквозные отверстия. Затем прикручиваем ее болтом и сразу привариваем по краям к поддону.
Теперь собираем всю конструкцию от нашей пиролизной печи лачинянка своими руками. В ручку вставляем болт с 2-мя шайбами (с двух сторон). Затягиваем этот болт гайкой+шайбой изнутри корпуса, торчащий конец отрезаем болгаркой. После чего гайку ослабляем на четверть от полного оборота, это даст ручке свободно вращаться, перепроверяем. Затем эту гайку прихватываем по центру сваркой. Можно и без сварки: просто на болт закрутить вторую гайку и стянуть гайки меж собою (т.е законтрагаить их).
Хоть в пиролизных аппаратах воздух расходуется не значительно, все равно требуется точное его дозирование. И самый простой способ обеспечить воздухом – это использовать обычный кран на 38 мм (1 ½ “). Главное, чтобы кран был без пластмассовых деталей (они могут расплавиться от разгоряченного поддона). Резина же не страшна, она выдерживает разные температуры, тем более что кран удаляется от топки на 100 мм, и такое расстояние снижает нагревы. Кран располагаем очень высоко – сразу под песчан.затвором (так не перекрывается воздух при наполнениях поддона).
Но есть одно НО – данного сечения крана недостаточно в розжигах и высоких температурах. Искать же кран побольше и подороже – тоже не выход для кратковременных процессов. Лучше поставить еще один кран, в низу поддона. Так Вы облегчите установку темпер-ры печи, ведь верхний кран можно точно настроить на оптимум и он не будет сбиваться при розжигах. Внизу же температура всегда ниже, сюда можно ставить обычный кран – шаровой, для горячей воды, Д=50 мм (2”).
Есть еще одно решение данной ситуации: установка небольшого вентилятора и подача с него воздуха на нижний кран через переходник. В итоге, печь будет легко разжигаться и уже второй кран (нижний) не понадобиться. При этом, такой выход позволяет установить простейшую автоматику (от старого утюга на термореле) для точного регулирования температуры печи (климат контроль).
Краны устанавливаем на стальные сгоны с двухсторонней резьбой, Д= 1½“ и 2”, длиною 150-180 мм. Удерживаем сгоны газовым ключом (за свободное место от резьбы) и накручиваем краны. Герметизирующие ленты и нити не нужны, но чтобы краны не открутились – можно поставить контргайку или намотать уплотнение.
Далее вкручиваем сгоны в сам поддон при помощи фланцев или гаек+шайб. Делаем это так: сначала накручиваем на сгон фланцы (наружн.гайки), оставляя 2-3 см резьбы. Потом устанавливаем шайбу (при использовании фланцев, шайб не нужно). Проталкиваем сгон в отверстие в поддоне. Устанавливаем шайбу изнутри. И накручиваем фланец (гайку) до появления резьбы из него. Потом хорошо обматываем трубу сгона асбест-ниткой, между стенкой и шайбой, и вытягиваем сгон наружу. Внешнюю гайку подкручиваем до руками до упора. После берем газ.ключ и затягиваем наружную гайку.
Данная печь – это конвекционный агрегат, она отапливает за счет конвекций воздуха, разогреваемого от корпуса печи. При пиролизном горении корпус нагревается слабо, около 75-110 град. Поэтому такой режим лучше подходит для замкнутого помещения, ведь не выжигается кислород и не насыщается комната ядовитыми газами. Однако, инфракрасного излучения тут будет мало. Потому, чтобы снять мощность с печи, нужно будет увеличить площадь контактирования корпуса печи с воздухом – использовать радиатор (обребрение). Ребра можно делать и уголком, и квадратной трубой, и полосками металла. А чтобы теплопроводность их была высока, толщину металла ребер подбираем не менее 3,5мм. Конечно же, ребра увеличат мощность излучения при высоких температурах, но в то же время – увеличится и расход топлива.
Стоит сказать и о недостатках данного типа обогрева – конвекционного, воздушного. Он в большей мере греет потолки, чем само помещение, так как разогретый воздух всегда поднимается вверх. Потому теплые полы очень эффективны. Однако можно над печкой установить небольшой вентилятор, он будет перемешивать воздух и повышать температуру внизу – не повышая расход топлива. В конвекционной печи можно сделать так же: поставить вокруг нее кожух воздухосборника, сделанный из любого листового тонкого металла (оцинковки).
Пиролизная печь лачинянка своими руками Вас очень порадует. Ее основное достоинство – это долговременное горение, многосуточное, с заданной установленной температурой, не требующее обслуживания!
Если печка будет использоваться в высокотемпературных режимах, то необходимо принудительное вентилирование кожуха воздухосборника. Можно подать на него холодный воздух с улицы.
Воздухосборник имеет еще некоторые дополнительные функции – его можно использовать для сборки горячего воздуха и направления его для различных бытовых нужд. Например, для сушки ягод, фруктов, и прочих продуктов. А если печка установлена ниже пола, то горячие потоки воздуха можно развести по помещениям, или в под-пол.
Разместить данную печь можно не обязательно в самом доме – можно и в подсобке, и в подвале и даже на улице. Если на улице – то печку и кожух теплоизолируем. Закрываем мин.ватой все, что выше поддона, а на крышку люка загрузочного – кладем негорючий теплоизолирующий мат.
Такого же эффекта можем добиться, если установим вентилятор-наддув под кожух. Тут не большого наддува в воздуховод снизу кожуха, хватит, чтобы на верхних выходных воздуховодах был ощутим горячий поток воздуха. Притом перед устанавливанием кожуха может быть обребрение, только кожух должен находиться от ребер на расстоянии не меньше 20 мм. И еще — кожух (+ ребра) делать на всю печку не обязательно, ведь в пиролизн.режиме очаг горения размещается вблизи колосников. Потому с первых 2/3 от печки снимать тепло достаточно!
Изготовление кожуха воздухозаборника:
Кожух производим из листового металла (используя сварку) или из оцинковки — замками (не жаропрочные материалы могут сгореть). Диаметр кожуха нужен такой, чтобы между кожухом и печью было не менее 30 мм. Иначе может возникнуть сопротивление потокам воздуха. Заготовленные крышки от нашего кожуха, или сам кожух, устанавливаем до крепления трубы и рамы печи. Так мы облегчим его герметизацию. Кожух устанавливаем на раму, сваренную вокруг печной топки. А можно применять и отрезки бочки или готовый бак, в которых на дне вырезаем отверстие по печному диаметру (или же на 4 см меньше от диаметра) и складываем воздухозаборник из 2-х половин. Эти половины можем сварить или по шву стянуть хомутом.
Теперь устанавливаем кожух на печку:
При отсутствии принудительного вентилятора-наддува, нижняя крышка на воздухосборнике не нужна. А есть такие кожухи, которые можете надевать на печь после ее полной сборки.
Или изготовление кожухов на самой печи (сваркой вокруг печи на каркас), так как сильная прочность ему и не нужна.
Главное, если использовать принудительный наддув, то лучше делать кожух герметичным. Тогда стыки на кожухе герметизируем силиконом для высоких температур.
Крышки воздухосборника можем к печи притянуть хомутом. Для чего отверстия в них (в бочках в дне) делаем на 45-50 мм меньше за диаметр печи. Затем изнутри ножницами отверстие нарезаем на лепестки, при этом с разрезом немного меньше нужного диаметра и загибаем наружу. Далее крышки с усилием надеваем на топку. Так у крышек появляется бортик, который зажимаем хомутом — полоской металла. Стык можем промазать высоко-температурным герметиком или замазкой. Так же, на лепестки нарезая края цилиндра нашего кожуха и внешней окружности крышек, скрепляем их вместе, какбы закручивая нарезаные лепестки в замок.
Можно обыграть дизайн и добавить печке не только функциональности, но и красоты: применить кожух, либо защитный экран-сетку и корзину камней (к примеру, на уровне горения), делая хорошо и для вашего дома, и для бани.
Для того чтобы установить печь, нужна рама или специальная подставка. Возможна установка и на кронштейнах. Перед производством рамы, определяем сторону выхода печной трубы, а также вид трубы. К примеру, если используем трубу-радиатор для конденсации пиролизн.жидкости и для доп-прогрева помещения, то такая труба выходит из печки почти горизонтально на 1-2 м. Это учитываем при размещении печки и при ориентирах рамы.
РАМУ изготавливаем: из отрезков труб Д=¾“-1” (внешний Д=27-34 мм), длиной 35-70 см. Раму можно сделать и разборной. Также ее можем изготовить из прямоугольн.трубы или уголков. В нашем варианте используется цельносварная рама, необходимая для применения вместе с рычагом закрывания печного поддона. При надобности, ее можно удлинить трубами или прикрепить к полу – для большей устойчивости. Размеры ее деталей и схема установки следующие:
РЫЧАГ изготавливаем: сначала без ограничителей/1 на рис/. Их подгоняем, как и точку крепления рычага, уже на собраной раме. Размеры средней планки с ограничител./2 на рис/ выбираем согласно диаметру корпуса печи (добавляя 5 мм). В нашем варианте под корпус Д=355 мм выбрано планку 360 мм. Внешнюю планку выбираем на 30 процентов больше за диаметр корпуса – для более удобной установки поддона. При этом и среднюю, и внешнюю планку делаем из трубы, а первую – из прутка 10 мм (ее привариваем без подкладок к самому рычагу). К печи раму привариваем планками с 60мм-зазором.
Заместь планок из стальной толстой полосы можете использовать стальной широкий уголок. Устанавливаем рычаг по такой схеме:
В трубе самого рычага сверлим дырку под болт Д=10 мм. Иногда целесообразней предварительно конец трубы немного сплющить. Полностью рычаг собираем с поперечинами. Тут на тонкой планке ограничители не ставим.
Все в трубах отверстия укрепляем толстыми шайбами, приваренными к ним, или стальными полосами.
Затем собранную печь с приваренной рамой переворачиваем дном вверх (т.е. рамой кверху) и одеваем сверху на саму топку поддон. На этот поддон кладем наш собранный рычаг и прижимаем его к поддону со стороны тоненького прутка.
Так как пруток тоньше за трубу, рычаг будет наклонен к нему. В точке пересечений отверстия рычага со стойкой, отмечаем место крепежа болта. Далее его керним в стойке, сверлим и укрепляем шайбами (их подвариваем к трубе).
Затем крепим рычаг к раме болтом и, прямо по поддону, привариваем ограничители/1. Это даст возможность при помощи ограничителей фиксировать поддона ведро и легче попадать в сам паз песчан.затвора. После этого навариваем на поперечины рычага лист металла (чтобы было скольжение), лист вырезаем по диаметру поддона. Такой лист облегчит сбор золы, если она просыпется, когда поддон снят. И еще – лучше по внутрен.периметру закрыть края, используя полоску листового металла (прихватить к листку скольжения), чтобы легче сметать золу и ее не просыпать под раму; сам же лист лучше вырезать не формой окружности дна, а просто продлить к самой ручке. Затем капитально крепим рычаг на контргайку.
Вот теперь наша пиролизная печь лачинянка своими руками ГОТОВА (только установите печную трубу и все).
И пускай данный вариант печи (без крышки верха и замков фиксирования поддона) в большей мере годится для кустарной печи «из бочки» (там затруднительно крепление замков из-за толстых стенок), для универсаной печи все же тоже может сгодиться. Тут под рычаг нужна подобранная подставка или сделанная откидная планка, чтобы фиксировать его в поднятом положении (подбирать заранее без засыпанного песка в пазе). Верхнюю крышку при этом фиксируем тяжелым грузом – в режиме растапливания и высоких температур, иначе крышка будет сбрасываться давлением газов в печке.
Как запустить печь с одним рычагом:
засыпаем пазы песком (при не разогретой печи или при теплой температуре на улице, перед растапливанием печи сожгите в ней пару газет, либо трубу прогрейте в комнате – полейте на нее кипятком); засыпаем уголь в топку, для начала 1-2 ведра (первое ведро засыпайте отборными кусками, чтобы уголь не проваливался через колосники); закладываем дрова в поддон для растопки, при этом закладываем их чуть выше дна поддона (для этого ставим решетку или сетку на одну треть высоты поддона). После этого полностью открываем нижний кран для подачи кислорода; ставим поддон под топку на рычаг и разжигаем дрова/костер. После разгара, сдвигаем поддон по рычагу до упора, поднимаем рычаг и фиксируем поддон; после разогрева зоны колосников (когда из трубы появляется темный дым) досыпаем обычный уголь в топку, доверху, не засыпая при этом воздуховодов/ смотрите интрукц.по эксплуатации .ВАЖНО! Не пытайтесь вставлять в паз поддон, одним усилием. Сначала нужно постукать по поддону чем-то тяжелым, создавая усилие рычагом, после чего песок пропустит в паз кромку и затвор закроется.
Обребрение корпуса
Радиатора ребра нужны толстые, из металла 4-6 мм или из толстостенной трубы. Также ребра должны иметь выступы не меньше 30-40 мм, и шагом между ними не меньше 25 мм. Самый лучший вариант – это ребра 50-70 мм. Самое простое обребрение можете сделать отрезками от прямоугольной трубы:
Чтобы тепловой контакт был лучше, ребра провариваем по всей длине. По бокам печи, где прикрепляется рама, делаем в обребрении просвет. Это нужно для установки замков фиксаторов. Если замки не будут устанавливаться, то ребра можем ставить везде. Замки располагаем, как удобней Вам, по расположению печи. Если будем использовать кожух воздухосборника, то заранее просчитываем конструкцию и выступы ребер сокращаем до 20-25 мм.
Печку красим термостойкой краской!
Такие замки необходимы – они обеспечивают надежное фиксирование поддона и закрытой верхней крышки. Также они создают усилие при закрытии песчаных затворов. Делают фиксаторы, как на флягах, по следующей простой схеме:
На самом деле фиксатор очень удобен, включая разгон печки с поддоном, висящем на крюках фиксатора. Так образуется щель, через которую заходит большой объем воздуха. По сравнению с вариантом только лишь с подставками под печн.рычаг, он более удобней и оперативней.
Замки-фиксаторы имеют множество моделей, выбирать Вам! Лучше обращайте внимание на такой, который Вам под силу изготовить!
Перед тем, как устанавливать верхние замки, нужно определиться с их местом расположения – чтобы ничего не мешало их свободному передвижению. Если будет использоваться кожух воздухозаборника, то фиксаторы можете установить на раму его, сделав ручки фиксаторов буквой Г. Это позволит закрывать их при горизонтальном расположении ручек. Чтобы изготовить фиксатор, берем стальную полосу 5 мм-толщины. Или уголок, либо прямоугольную трубу с навареными круглыми крюками на концы. А возможна и комбинация: ручка из прямоугольн.трубы, а крючок – из металлическ. полоски. Крепление делаем на М8 болтах с потайной шляпкой длиною 35-45 мм. Излишки срезаем после изготовления. Вот самый простой, но надежный вариант:
Фиксаторы крепим к корпусу на пластины, присваренные к топке. Поддона нижний фиксатор ставим на крепление стойки печн.рамы. Для верхн.фиксатора нужно приварить на топке на противоположных сторонах приливы из металлической толстой полоски, прямоугольной трубы или уголка. Имейте в виду, что усилие фиксатора будет большим, потому крепление делаем прочным.
Печная труба – это важнейший элемент печи, особенно пиролизной. Тут есть свои важные моменты! Главное – чтобы труба была хорошо теплоизолирована, так как входящие печные газы могут иметь темпер-ру, близкую к комнатной. От сюда, чем больше трубы будет размещено в помещении, тем вероятней, что пиролизная жидкость заранее сконденсируется и стечет в обратно в сам очаг горения. Что снизит намерзание паров воды в дымовой трубе и даст возможность обходиться только пиролизным режимом, практически весь час. Иначе, раз в неделю, нужно будет ан некоторое время выводить печку на обычное грепние для избавления от изморози в трубе (придется разогревать печку до 150-250 град).
Горизонтальную часть трубы делаем немного наклонной (10-15 град), чтобы конденсат стекал в печку. На колене делаем технологическое отверстие с спецзаглушкой – для чистки трубы (сгон на 1/2” с герметичной завинчивающейся крышкой).
На трубе, ее нижней кромке, внутри печи делаем наклонный козырек из металлической пластины 35-50 мм ширины, и 3,5 мм толщины. Это не даст конденсату попадать в паз песчан.затвора по стенке. При этом пластину нужно немного изогнуть и приварить на кромку трубы внизу.
Герметичность важна для пиролизных печей! Поэтому трубу привариваем к топке КАЧЕСТВЕННО! Без единой щели!
Часть трубы, что проходит в доме, желательней обребрить – это увеличит область охлаждения + увеличит конденсацию пиролизн.жидкости. Кроме этого, увеличится и эффективность тепло-отдачи в высокотемпературном горении.
Печь лачинянка своими руками эффективна также и с водяной рубашкой вокруг трубы. Так Вы получаете теплую воду 35-40 град, а в высокотемпературном горении – проточный кипяток. А можно просто поставить сверху на крышку воду или бак с водой, и получать горячую воду. Крышка печи нагревается до 75-90 град.
Что же касается части трубы на улице, то ее необходимо тщательно теплоизолировать, либо сделать ее короткой (в форточку пол-метра трубы). Для труб с обребрением можете брать и готовые трубы – к примеру, от радиаторов водного отопления. Главное, чтобы их внутр. сечение не было меньше 65 мм. Радиатор с печкой должны стыковаться через переходник, при этом на выходе труба должна или расширятся, или быть одного сечения (не сужаться).
Все видео о печи Лачиняна можете просмотреть по этой ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIclYYqEg9iMTtflpuXmOi4X-sMEIMapS
Как видите, пиролизная печь лачинянка своими руками – это устройство не сложное, практичное и очень удобное. Кроме этого, пиролизную жидкость как ценное сырье можно использовать в различных целях.
Комментирование и размещение ссылок запрещено.