29.08.2017
Огромное значение при строительстве любой бани или сауны имеет утепление стен, потолка и пола. Ещё на стадии проектирования бани необходимо всё продумать и рассчитать, чтобы в последствии исключить до минимума любые теплопотери помещения. Особого внимания в этом вопросе заслуживают парные, так как в процессе функционирования бани там создаётся температура от 60 до 130°С в зависимости от желания парящихся. Для русской бани слишком высокая температура противопоказана, достаточно всего 60-90°С, так как в парной весь эффект бани создаётся за счет влажности – периодическим подливанием на раскаленные камни горячей воды (поддаванием). А в финской сауне – наоборот вся прелесть и эффект создаётся за счет пониженной влажности. При этом температура может достигать 130 С. Как бы то ни было, в любой бане или сауне для нормального функционирования необходимо поддерживать высокую температуру довольно длительное время. И если в процессе строительства бани не было уделено достаточно внимания вопросу утепления, в такой бане просто невозможно в течении долгого времени поддерживать высокую температуру. Плюс ещё как следствие, будет повышенный расход топлива или электроэнергии на поддержание тепла. При постоянных высоких теплопотерях срок службы сауны или бани значительно снижается. В подобных помещениях всегда присутствует повышенная влажность, вследствие чего довольно быстро приходят в негодность деревянные конструкции и элементы, и вдобавок постоянно присутствует гнилостный запах, что совсем не способствует комфортному отдыху. Итак, чтобы снизить большие теплопотери в бане, прежде всего, необходимо утеплить пол. При строительстве бани парильне нужно выкопать грунт на глубину 500 мм от уровня будущего чистого пола. Дно так называемого котлована следует хорошенько выровнять и засыпать слоем песка толщиной примерно 50-100 мм. Далее на этот слой нужно уложить пенопластовые листы толщиной 150-200 мм, поверх пенопласта заливается слой цементного раствора, который необходимо смешать с пенопластовой крошкой в соотношении 1:1. Толщина этого слоя должна быть порядка 100мм. Далее на получившуюся поверхность укладывается арматурная сетка с ячейкой 100x100 мм, а сверху заливается слой бетона с мелким щебнем толщиной так же 50 мм.. В процессе заливки бетона необходимо предусмотреть направление сточных вод и сделать небольшой уклон, около 5 градусов в сторону расположения канализационного стока. На это подготовленное покрытие можно уже стелить деревянные полы с отверстиями для стока воды. Если по тому же принципу сделать основание и в помывочном отделении бани, то необходимо будет обязательно предусмотреть гидроизоляцию между слоем бетона и слоем раствора с пенопластовой крошкой. Лучше всего между этими слоями уложить два слоя рубероида. Бетон так же должен подвергнуться специальными гидрофобными составами, которые в настоящее время имеются в свободной продаже.
Утепление стен парной. Если баня выстроена из брёвен или деревянных брусьев, то в течение первых 2-3 лет она обязательно даст определённую усадку до 100мм. Это показатель зависит от влажности строительного материала, применяемого в строительстве бани. Здесь логика проста: чем выше влажность строительного материала, тем больше будет усадка. Для отделки внутренних помещений бань и саун, сегодня выпускается огромное количество качественных отделочных материалов. Самым распространённым материалом на сегодняшний день является вагонка из ценных пород дерева. Однако в процессе строительства часто не в полной мере соблюдается технология установки обрешётки для крепления вагонки. В подавляющем большинстве случаев такую обрешетку прибивают гвоздями к бревнам сруба, а затем уже к обрешетке крепят евровагонку. В таком случае обрешетка и вагонка, прибитые к брёвнам препятствуют постепенной усадке сруба. В результате этого между бревнами образуются щели, через которые из бани выходит тепло. Для того, чтобы исключить подобные явления, нужно применить принципиально иной способ отделки. Суть процесса заключается в следующем: Перед закреплением в рейках предварительно сверлятся отверстия в предполагаемых местах крепления их гвоздями к брёвнам. Затем, вдоль рейки от этого отверстия делается по центру сквозной продольный пропил, с помощью электролобзика, длиной 10-15 см. Интервал пропилов лучше всего сделать 50-60 см. Затем эти рейки можно прибить к брёвнам гвоздями, которые вставляются в продольные пропилы, что позволяет при усадке конструкции бани свободно скользить гвоздям вдоль пропилов, не поднимая при этом брёвен сруба. В парной бани или сауны деревянные стены так же необходимо обязательно теплоизолировать. Делается это так: в проёмы между рейками обрешетки укладывается сперва слой стеклоткани, поверх неё можно уложить слой негорючей теплоизоляции. Хорошо для этих целей подойдут к примеру базальтовые или каолиновые утеплители. Следующим слоем укладывается алюминиевая фольга, которая так же в настоящее время свободно продаётся в любом магазине строительных материалов для бани, а уж потом крепится завершающий слой – деревянная вагонка. Теплоизоляция кирпичных стен бани или сауны. Часто бани строят полностью кирпичными. Однако, зная, что кирпич имеет наибольший коэффициент теплопроводнорсти, не трудно догадаться, что теплопотери в такой бане будут максимальными. Чтобы решить эту проблему в кирпичных банях, сегодня существуют множество способов их утепления. Вот некоторые из них: 1. Внутри готового помещения бани с кирпичными стенами, можно выложить сруб из бруса сечением 100 на 100 мм. После этого, сруб следует утеплить дополнительно, как было описано выше. 2. Можно обойтись и без деревянного сруба внутри кирпичной бани, однако тогда придётся утеплить кирпичные стены очень толстым слоем теплоизоляции. Теплоизоляция потолков бани или сауны. Не малое внимание так же необходимо уделить и теплоизоляции потолков. Осуществить это можно следующим способом: При деревянном потолочном перекрытии, поверх чернового потолка укладывается один слой стеклоткани, затем заливается слой глины вперемешку с опилками в соотношении 1:1. Толщина слоя глины с опилками должна быть не менее 20-30 см. Смесь глины должна просыхать от двух недель до двух месяцев в зависимости от погоды. В сырую и дождливую погоду время высыхания может значительно увеличиться. Далее, после полной просушки слоя укладывают слой пенопласта толщиной 100-150 мм. Для большей уверенности, что тепло останется там, где ему положено быть, поверх пенопласта заливают ещё слой цементного раствора, вперемешку с пенопластовой крошкой в соотношении 1:3. В нижней части потолка закрепляются рейки обрешетки с интервалом 500-600 мм. Между ними сперва крепится слой стеклоткани, затем слой теплоизоляции толщиной 50 мм, и после слой фольги. Только после фольги можно обшивать потолок той же вагонкой, что и стены бани. Теплоизоляция бетонных перекрытий потолков бани или сауны. Если в качестве перекрытия бани были использованы железобетонные плиты, то утепление можно произвести следующим образом: Сперва на бетонную плиту крепится стеклоткань, потом закрепляются бруски сечением 100 на 100 мм с интервалом в 50 см, между ними закладывается слой утеплителя толщиной 100 мм, следующим слоем будет фольга, и завершается утепление креплением обрешетки и вагонки. Поверх плиты на втором этаже засыпается слой керамзита толщиной не менее 200 мм и укладывается слой теплоизоляции толщиной 50-100 мм. Если поверх бани предполагаются жилые помещения, то необходимо будет настелить деревянный пол.